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第四节 发饰（第2页）

说明明代的读书人是以红丝作为发饰，而且也有化妆的习惯。

当然，明代男子的美容，面妆仅限于那些年轻的轻薄读书人，但美发或者美须就具有相当的普遍性。

为了生发，在晚明士大夫中流行服“首乌丸”的风气。如袁宗道《新正三日雪窗早起》诗道：“近服首乌丸，我首何曾黑？”

而在李时珍所著《本草纲目》中，就收录了许多生发或美发的方子，或外敷，或内服。如：以大麻油傅头，“治发落不生”；以柚子花蒸麻油，作“香泽”，以此长发；用胡桃树皮加芸苔子油，熬成汁，涂在发上，“用七日即黑”；用生地黄汁、人参末、白茯苓末、白沙蜜拌匀，制成“琼玉膏”，内服此药，使“发白返黑”；以赤白何首乌为原料，加上其他药材，制成“七宝美髯丹”和“何首乌丸”，内服可以起到“乌须发”的功效。

这显然是为了迎合当时的风气。

除美发外，明代男子还有染须之习。染须之习，起源颇早。唐代刘禹锡诗就有“近来少年轻前辈，好染髭须作后生”句。元代，中书丞相史天泽就用药染须，使其变黑。

明人陆文量寓居京城时，曾有客人赠送他“乌须方”。文量口占一诗道：“染将纷白媚娇红，只畏痴心笑老翁。五色任生当顺受，二毛何况世人同。”

染须的目的，无非是为了向娇娘献媚，以博娇娘一笑。这显然也与晚明士大夫生活风流蕴藉，即使年老而仍好娶小妾有关。

一些士人中的怪人，还戴假须。如张献翼，就置有五种色彩的假须，放在袖中。出门时，走不了几步，就换一种颜色，行为相当诡异。

这是戴假须的最好例证。

二女子发髻与饰物

按照古时之礼，男子十五行冠礼。而女子十五则及笄，又称“上头”。笄即簪，女子有云鬟，而且及笄，也是一种成年之礼。而娼家处女，初荐寝于人，也称“上头”，俗称“梳栊”，这是一种流变。妇女称发为“头”，而假髻则称为“假头”。女子发髻及发饰，在明代朝廷的舆服制度中都有明确的规定。但晚明社会风气的变化相当迅速，这在某种程度上也影响了妇女发式以及相关饰物的变化。以明代的留都南京为例，诸如首髻之大小高低，鬓发之饰，花铀之样式，起初还是十多年一变，到了后来，不到两三年，就是簇然变新。这是明代城市时尚流行的新特点，其结果就是“当其时，众以为妍，及变，而向之所妍，未有见之不掩口者”，

显然时尚是日出日新。

明蚕妇头饰（采自《古代中国》养蚕图，上海圈书馆藏》

除了时代变化之外，妇女发髻风气也有南北的差异。就拿南京与北京的妓院作一比较：南曲衣裳装束，四方取以为式，随时变易，领导着天下的时尚；

但北地巷曲中人，正如明人陈大声所嘲，却是头上发髻，高有尺二，完全是一副“蛮娘”的形象，根本谈不上“高髻云鬟宫样妆”！

明仇实父画中所见少女发饰《四川省博物馆藏》

明代妇女发髻或裹发、饰发之物，各有不同。在明宫后妃中，流行用花插头，作为一种时髦的装饰品。如崇祯帝之后周皇后就喜用茉莉花制成簪形，戴在头上。每天清晨，她“摘花簇成形，缀于鬟髻”。这种装饰，颇得崇祯帝欣赏，于是他命宫中才人将桂花“簪于冠”。宫人不仅用天然之花作为头上的装饰物，而且还剪彩为花，以此作为首饰。如崇祯帝的妃子袁贵妃擅长剪彩花，每年入冬就自制花朵，以为妆助，宫中称为“消寒花”。

这样，在明宫中形成了插戴各色花朵的风气。尤其是崇祯帝宠妃田贵妃，专戴一种叫“象生花”的新式花。田贵妃很善于打扮自己，以博得皇帝的宠幸，成为宫人效法的榜样。在平时，她不戴首饰，只是将“副髲”藏在头发中间。

除花之外，明宫宫眷还用楸叶作为首饰。每当春日，宫娥还头戴“闹蛾”，“掠风撩草，须翅生动”。据考查，所谓闹蛾，就是逮蝴蝶，戴在头上，作为饰物。有时闹蛾又用真草虫制成，中间夹杂葫芦形状，如菀豆一般大，称作“草里金”，一枝可值二三十金。

以花作为首饰，这在民间也相当盛行。如茉莉花，民间女人就“穿为首饰”。

由于天启皇帝乳母客氏的倡导，宫中宫人都效法江南，作广袖低髻，形成一时风气。只有熹宗之后张皇后生性淡静，厌薄如此装束，喜欢窄袖高髻，装束如图画中所绘古人像一般，但这种装束在明宫中并不盛行。

明代妇女发髻的变化，大体可以概括为渐趋高大：在太康县，弘治年间，妇女髻高寸余；到正德年间，发髻逐渐趋高；嘉靖年间，发髻高如官帽，都用铁丝胎制成，高六七寸，口周长一尺二三寸多。

正德初年，京城女髻高至五寸，首尖向后，当时有“妇人髻倒戴”之谣。自嘉靖以后，南北两京的女髻已恢复旧制，但流风所及，影响已及于四方，各省妇女之髻，高五寸，首复反向，俗称“反面髻”、“背夫髻”。

崇祯末年，髻变得越来越大，而且扁，只用乌纱为质，任人随意自饰珠翠，不用金银。

女子之髻，随时而变。明末，在苏州妇女中，盛行一种“牡丹头”，其式：“发本无多，纳乱发其中，以己发覆之，强饰为多。”

又当额正中，头发显得相当臃肿，高达一尺多。松江女子髻式分别有：发髢，小而矮；纯阳髻，有云而覆后；官髻，有梁。髻的装饰物，或用珠作缀，或垂络于后，也有用翠装饰成龙凤式样。在隆庆初年，松江妇人头髻崇尚圆扁，顶用宝花，称为“挑心”，两边再用捧髩；至后，已改用满冠倒插，年少者用“头箍”；

崇祯年间，开始流行鬆髩扁髻，发际高卷，虚朗可数，临风吹拂，甚为雅丽。

妇女裹发之物，命妇用金冠，称为翟冠，以金凤衔珠串，其式照品级不等。这种翟冠，在古代称为“副”，又称“步摇”。

命妇家居，或庶民妻女，则有“冠髻”、“珠箍”和“包头”。

冠髻高过二寸，大如拳，有的用金银丝挽成。若用乌纱，则在顶上装珠翠沿口，又另装金花衔珠，如新月样，抱于髻前，称为“插梳”。其后式样有变，髻扁而下，高不过寸，大仅如酒杯，虽仍用金银丝挽成，插梳之制却废弃不用。银丝髻内映红绫，光彩焕发，并与素色有别。

珠箍是明代妇女的一种特殊发饰，原本仅为如命妇这样的贵者所用，如上述严嵩家被籍没时，所列家产清单中就有金镶珠宝头箍、玉花头箍等，就是最好的例证。但随后就起了变化，至如一般妇女以及长班、教坊等的妇人外出，也一概头戴珠箍。

所谓包头，意即古之缠头，也称“额帕”。在古代，用锦制成。到了明代，妇女包头冬用乌绫，夏用乌纱，每幅约阔二寸，长倍之。崇祯以前，包头用全幅斜褶，阔二寸许，裹在额上，即垂后，两杪向前，打成方结，并无裁剪。崇祯中期，缠头之制又是一变。式样开始崇尚狭窄，将整幅料子截为两半，将单幅又分为二幅，幅方寸许，斜褶阔寸余，一施于内，一加于外，外面的稍狭一二分，而在外幅的正面装成方结。

妇女常服，戴在头发上的，有冠、丫髻、云髻，俗称“假髻”。所谓假髻，其实就是妇女的一种首饰，用头发制作，又称“假头”。假髻始于汉、晋之“大手髻”，也即郑玄所谓的“假紒”，唐人所谓的“义髻”。其制用铁丝制成圈，外面用头发编织，高相当于髻的一半，罩于髻上，再用簪别之。如果假髻用头发制成，则称“头发”。前面提到的“副髲”与“发髢”，也都属于假头。尤其是一些天生头发不美甚至秃发之女，更是希望通过假头以掩饰自己的缺陷。

当然，明代妇女用假头作装饰，更多的还是反映了一种时尚。

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