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咖啡 之咖啡和鲍鱼（第1页）

（小燕文学WwW.XiaoYanwenXue.CoM）

咖啡是咖啡粉用水淋、喷、煮而来；咖啡粉是浅烘焙（light）、中烘焙（medium）、城市烘焙（city）和深（deep）烘焙后咖啡豆磨碎而来；咖啡豆呢？地下种出来，品种繁多，大多以地域命名，但植物学上只有阿拉比卡豆和罗伯斯塔豆的区别。

加工好的生咖啡豆很像黄豆，只是黄豆浑圆，而咖啡豆有形如鲍鱼的自然绽开……你懂的。创万物的上帝，还是女娲还是那啥，还真的很有原则，给万事万物都贴上标签，美好的事情归于一类——这个我们可以猜一下，是上帝还是女娲还是那啥中的谁，他看来咖啡和鲍鱼居然是一类，贴了男人以为是最美好的同一个标签……这有点神奇，也真出乎你的意料吧。

中国人骨子里也是一个浪漫的民族，这个浪漫有具体的表现：在不可考据的古代，中国男人就归纳出“吃啥补啥，像啥补啥”的名言。鲍鱼才被吹捧到了一个令人不得不吃，吃了还吃的高度；咖啡那没法和鲍鱼比拟，甚至都没有在中国发展出形如茶文化一般的咖啡文化，是因为咖啡是咖啡豆磨成了粉，然后淋、喷、煮水得来——见过原生咖啡豆的中国实在人太少，于是产生了的小小冤案。但说真的，咖啡还真的有那个好处，有nhs（英国国家医疗服务系统，可不是公务员上班，临时工干活的的单位）严谨的科学研究为证明。

但是，说起罪过，超市在卖妇女卫生用品的货架旁边放避孕套，而不放上咖啡豆，这就是营销人员的人文素养不够了，如果有营销员做了，那效应带来的销量……你可以想象一下。咖啡营销员缺乏浪漫的想象力，这可能才是咖啡一直没有在中国兴盛的根本原因。这个可以当笑话也可以很严肃的写一篇几万字的营销专著。

咖啡没能在中华大地生根萌发，还在于一本书的书名取得太过于粗暴。同治年间，一本奇书名曰——《造洋饭书》，其中详细的写出了制、烧煮“磕肥”的方法：“猛火烘磕肥，勤铲动，勿令其焦黑。烘好，乘热加奶油一点，装于有盖之瓶内盖好，要用时，现轧”。咖啡被列入洋饭的行列这是最大的败笔，那年代能消费洋货的人都非等闲之辈吧，而中国非等闲之辈人那可是有君子远庖厨的贵族气息的好吧。真的是文可立事也可毁人！一个书名毁了多少中国人的幸福啊。（者注：幸通性，通假字，不解释）

怎么办？在外国友商急的团团转的时候，二十世纪八零年代，有个聪明的家伙把三合一袋装咖啡带到了中国，那个洋脑袋里面想的是：当好喝的糖水卖，还不行吗？到了今天二十一世纪的第十八年，已经发展到了五合一，但据说销量依然寡淡，一直处在食之无肉弃之可惜的地步。但这个几合一速溶咖啡已经带来特别恶劣的后果——绝大多数的中国人都以为咖啡还真的就是好喝的糖水！这个袋装速溶咖啡几乎让本来应该既弥漫历史风尘风情万种又身段柔软上的厅堂下的厨房的绝佳商品在中国老百姓中丧失了所有意识形态层面的好感，可谓罪大恶极。这个案例是近现代市场开拓的商业运营中，赚了小笔快钱而丢了未来的最大商业败笔之一。

当然了，物极必反，基质优秀总有闪光的时候，中国的谚语：是黄金总会亮瞎被没钱限制了想象力的*眼，（注，者改编之中国谚语）。救世主出现了，那就是星巴克！老外的平价居家店——不是国外路边野鸡店，也不是国人印象中的奢侈品店的星巴克。用高价和来自异域的比较纯正的咖啡文化气息重整了咖啡业态在中国的形象定位……这个绝壁是了不起的一件事情。

伴随星巴克的成功，中国的一线大城市，土著版咖啡店雨后春笋一般的冒了出来，当然了，绝大部分又雨打芭蕉般凄凄惨惨的离开。但剩下的！剩下的怎么也能打着咖啡店的名义卖奶茶红茶花茶绿茶生存下来了吧！这也就很了不起了，没看见中国茶文化这盛行的，但有几个茶馆在北上广深南京杭州合肥……能生存下来？!

这些洋或者土著咖啡店，最关键的成就是让咖啡的文化符号在中国这个神奇的国度受到了一部份前卫（笔者注：这是笔误，实际应该是“装x”）人士的法眼。咖啡在中国正慢慢脱离糖水的泥潭……

三十年河东，三十年河西；一年半的刀郎，几个月的旭日阳光啊——感叹之余，好吧，不管是前卫还是啥啥xx，您愿意，我们就开始来涉足这个既弥漫历史风尘风情万种又身段柔软上的厅堂下的厨房的绝佳舌尖上的文化之领域吧。

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